留给食客们沉醉的时间不多咯。
流水席流水席，只要空盘了，下一道菜就会像流水一样涌上来。
人得跟上这种上菜节奏，CPU高速运转起来。
所谓长江后浪推前浪，每一道新菜都抱着要把前菜拍死在沙滩上的勃勃野心，意图取代它在人们心目中的位置。
“让一让，窑鸡上咯！”
一团团由锡纸包裹的菜品呈上桌，香味被封锁得严严实实，半点没有显山露水。
打开的一刹那，一点寒芒先露，随后“香”出如龙。
浓郁的肉香伴着奶白的水汽喷涌而出，犹如惊涛拍岸，雪山倾塌。
一只只窑鸡香得惊心动魄，声势浩大，那些食客刚要伸手擒拿，就被一股股炙热逼退。
那只浑身金黄的鸡侧卧在银色锡纸里，似笑非笑地看着你。
仿佛在说：
“我知道你很急，但是你先别急，我专治你这种‘抢食’的臭毛病。”
它从600多度的土窑中来，要到你37度的肠胃中去。
不等个九九八十一秒，你也配吃得窑鸡？
场面就这样被硬控了，大家都不抢了，只能坐等鸡肉晾凉。
场上很安静，静到可以听见每个人咽口水的声音。
其间夹杂着小声讨论：“这最外层的锡纸还沾着泥呢，这不是叫花鸡吗？为什么叫窑鸡啊？”
另一个外地口音说：“也许……窑鸡是叫花鸡的别名？”
听到别人讨论得越来越离谱，有人忍不住插嘴：
“不是，窑鸡是窑鸡，叫花鸡是叫花鸡，差别大着呢！”
随后便是简单的科普。
窑鸡是客家代表菜，用锡纸或芭蕉叶整鸡包裹，然后放进荔枝木烧热的土窑，高温快速焖熟。
而叫花鸡属于苏帮菜，先用荷叶包裹，再用湿泥覆盖，低温慢烤而成。
一快一慢，口感天差地别。
前者皮脆肉滑，汁水丰盈。
后者浓醇酥烂，干香扑鼻。
有人听得垂涎三尺，实在受不了了，戴上手套就莽了上去。
抓住最大的鸡腿，借着巧劲一撕，一整个大棒腿以一种不可思议的轻松被撕了下来。
那个人仿佛不可置信似的，直到感受到五个手指头传来火辣辣的烫感，这才意识到自己拥有了一大块肉。
鲜嫩的鸡汁从鸡肉裂口处汩汩溢出，里面除了香料还有渗出的鸡油，就是它把那人的五个指头烫得又红又肿。
可舍不得手指吃不着肉。
要想人前享受，就得指头受罪。
你瞧抢到鸡棒腿的那个人，吃得多开心啊。
这么大一口嫩鸡腿肉吃进嘴里，鸡腿隆起的部分，正好紧贴着口腔内壁。
窑鸡肉的软嫩程度和口腔软肉相差无几，牙齿嚼着嚼着，差点分不清敌我，好几次险险擦过。
如此享受，又如此狼狈。
仿佛人类先祖首次吃到煮熟的肉类那般，陌生又欣喜，畏惧又痴迷。
毫无疑问，这是吃冷冻鸡腿时绝对不会出现的危机。