做好了土豆燉鸡，刘宏昌的燜炉烤鸭也开始提上日程了。
在燜炉里已经烧了三十分钟的木炭已经熄灭，刘宏昌將醃製好的烤鸭放入炉子里加热。
燜炉烤鸭最好用玉泉山的小白眼鸭子，其次便是用育肥的小白鸭。
刘宏昌找到养殖户养的就是小白眼鸭子，不过都是散养的，因此肉质偏柴一些，油脂也不够丰富，但这样的鸭子放在农村的大席上也是一道令人震惊的美食。
一共是十五桌大席，也就是十五只鸭子，而燜炉一次能做八只烤鸭，两次加热就能把大席上的烤鸭给做出来。
烤鸭在烤制的过程中，壁炉里的余温非常高，大概要四五十分钟，就能够把烤鸭烤得外焦里嫩，金黄酥脆。
对於烤鸭，最好的吃法就是切片，但刘宏昌为了做大席方便，还是把烤鸭用切块的方式处理，等五十分钟过后，取出鸭子。
烤的枣红色的鸭子非常有食慾，让人一眼就流口水，再加上来自油脂散发的香味香飘十里，更是激发人们对於这样一只烤鸭的各种幻想。
烤鸭这一道美食，最重要的除了酱料就是刀工，而对於烤鸭的做法，南北也有著不同的差异。
刘宏昌这一次做的其实看似是北京烤鸭的做法，实际上他更想把烤鸭当南京烤鸭来做。
烤鸭这一道美食，其实在南京的热度要比bj高出不少，bj地区极少有人爱吃鸭子，哪怕是喜欢吃烤鸭，也是喜欢北京烤鸭这一种美食。
而对於鸭子的其他做法基本上可以忽略不计，反而是南京地区有著深远的吃鸭子的歷史。
无论是鸭血粉丝汤，还是盐水鸭，酱板鸭，金陵烤鸭。从这里也能够看出来，南京相比之下更喜欢吃鸭子，而对於鸭子的吃法也在南京开发到了极致。
鸭血，鸭舌，鸭板肠，鸭翅，鸭腿，鸭脖等构建了一个强大的属於鸭子的美食王国，有一句话叫做，没有一只鸭子能够活著离开南京，从这里也能看出来南京地区人们对於鸭子的喜爱。
这一次刘宏昌就是要把烤鸭做得更像南方的吃法。这种做法比起北京烤鸭的切片更方便更適合大席的出餐速度。
刘宏昌將一整只鸭子放在案板上切成大块，鸭头、鸭脖、鸭翅、鸭腿、鸭掌单独摆放，再把鸭胸和其他躯干切成小块装盘就可以上桌子吃了。
这次的大席，座椅板凳都是刘宏昌提供的，包括餐具在內的一切都能凑够十五座的数量，因此不用等第二轮的大席，一次性就能把大席给摆完。
能够如此操作也是刘宏昌不断扩大业务，为在滷菜厂包席做的准备工作，而滷菜厂没法设置灵堂，所以一般的白事还是要在东家办，但是各种大席的必须品，刘宏昌这里也是应有尽有，完全能够满足不同客户的各种需求。
在完成烤鸭的製作之后，刘宏昌叫来沈苗苗的帮厨道：
“苗苗姐，你帮我把这些鸭子都切成我和这盘一样的块，你先试一下能不能切得动。”
沈苗苗是这些做帮厨里最高挑最有力气的妇女，因此这些需要些力气的活还是要交给她负责。